Le blog de Alioth

Lever matinal à Rarotonga le mercredi 26 septembre. Après un petit déjeuner somnolent, nous vérifions que le soleil se lève bien, lui aussi, et nous nous préparons au départ non sans avoir laissé quelques livres à notre voisin Daniel qui sur « Ronin » semble en manque de lecture.

Sur une mer aux vagues débridées, nous profitons de la magie des heures qui s’égrènent sous un spi gonflé à pleins poumons. Le soleil est de la partie. Le pilote électronique régule notre allure sur le vent apparent et, comme le plus souvent, le quart se tient confortablement adossé à la grosse défense rebondie bloquée derrière le banc de barre tribord.

Nous voici en route pour la merveilleuse île de Palmerston que nous aurions sans doute ignorée sans l’invitation d'Anne et Alain (Uhambo) à pointer notre étrave vers ce petit paradis maritime et terrestre. Situé à un peu moins de 300 milles de Rarotonga,  Palmerston est un atoll de six miles de long sur quatre de large, une île basse composée d’un lagon aux couleurs radieuses entouré d’une barrière de corail aux passes difficiles. Un des sept motus héberge à lui seul les 60 habitants de l’île. Vingt à cinquante voiliers s’arrêtent ici chaque année. Six mouillages sont postés à l’extérieur de la barrière, particulièrement dangereuse, et, après quelques expériences de franchissement de la passe en annexe, il nous semble raisonnable de conseiller aux visiteurs de recourir au service de transbordement proposé par les pêcheurs locaux. Le bateau d’approvisionnement de Rarotonga ne vient ici que trois à quatre fois par an et l’île mériterait à ce seul titre de figurer dans les pages de « L’atlas des îles abandonnées [1]». La beauté du lagon,  le charme de l’île à proximité de laquelle s'ébrouent les baleines sont à inscrire au registre de nos plus belles escales mais l’hospitalité dont font preuve les habitants de Palmerston dépasse tout ce nous avons pu connaître et fera de ces journées une halte particulièrement mémorable.

Cette île au destin atypique diffuse une atmosphère et une culture uniques liées à une histoire née à la grande époque de l’exploitation du coprah. Un homme d’affaires tahitien versé dans le commerce maritime rencontra alors le britannique William Marsters qui vivait sur l’île de Penrhyn après avoir fui sa terre natale pour cause de paternités illégitimes. L’homme d’affaires lui offre de s’installer à Palmerston, un atoll aux motus couverts de cocotiers et jusqu’alors inhabité, moyennant l’envoi, une fois par an,  d’un navire chargé de prendre livraison de la production de coprah de l’île. En 1862, William Marsters, de son vrai métier charpentier de marine, élit domicile à Palmerston accompagné de deux femmes polynésiennes de l’île Penrhyn, bientôt suivies d’une troisième épouse. Mais l’ouverture du train du Far-West reliant les deux côtes des Etats Unis bouleverse le modèle économique du commanditaire qui, sans même l’en aviser, abandonne William Marsters à son entreprise.

Loin de se laisser atteindre par ce coup du sort, l’homme de Palmerston, que tous ses descendants appellent respectueusement Father, se fait le géniteur de 26 enfants et le patriarche d’une véritable dynastie. Il édicte le règlement de la vie sur l’île, décrète l’anglais langue officielle, réglemente le mariage, divise le territoire en trois parties égales respectivement destinées aux descendances de ses trois femmes, fait du protestantisme la religion de l’île… sans trop s’attarder sur le paradoxe de ses pratiques polygames.

Toutes les familles actuelles de l’île sont descendantes de William Marsters, à l’exception de deux professeures. L’une d’entre elles, Rose, une jeune britannique d’une trentaine d’années a, elle aussi, une histoire dans l’histoire. Son père, Victor Clark, dont le voilier fit naufrage en 1950, fut sauvé par les habitants de l’île avec lesquels il entretint dès lors des liens très forts. Clark termina ses jours en Grande Bretagne en 2005 après avoir demandé à ses enfants de bien vouloir transférer ses cendres à Palmerston. Sa fille Rose venue en 2011 pour un cours séjour destiné à exécuter les dernières volontés paternelles a depuis deux années a élu domicile sur l’île où elle se consacre à l’enseignement.

Notre séjour se déroule sur fond de tournage de documentaire et nos chemins croisent de temps à autre Régis[2], caméra et trépied au poing, suivi à la perche de Benjamin. Pour plus d’efficacité et de proximité avec la population, tous deux ont quitté le bord de Uhambo pour séjourner à terre.

                                  Régis et Benjamin devant la petite église et le cimetière

Dès notre arrivée, nous sommes accueillis au mouillage par Edward et David qui se présentent comme nos hôtes ce qui, en langage Palmerstonien, inclut accueil et accompagnement à volonté, réponse à nos demandes et besoins,  invitation aux repas familiaux durant tout le séjour… Ce fut l’occasion de rencontres très touchantes avec Edward et ses deux fils, son frère Simon, leur mère Tuahina ;  Fifty -et, comme souligne Fred, elles ne sont pas cinquante à s’appeler ainsi-, nièce d’Edward, a laissé toute sa famille à Auckland pour venir durant un an s’occuper de sa grand-mère ; le petit John enfin, six ans, cousin de Fifty et dont la maman est actuellement en Nouvelle Zélande, nous séduit tous par sa vivacité et son sourire. L’hospitalité de nos hôtes nous donne l’opportunité  de déguster la cuisine locale -thon dans tous ses états, taros, beignets, riz, poulet rôti, cochon grillé…- complétée des desserts confectionnés par les équipages des trois bateaux Uhambo, Alioth puis l’australien Fury. La société polynésienne est, par excellence, la société du don et du contredon et nous avons cherché en retour à faire plaisir à nos hôtes : bouts, équipement de pêche, matériel scolaire, fruits…

                                                    Fifty, Tuahina et Anne

                                              Alexander, Christiane, Cain et John

                                                 Fred fait la vaisselle chez Edward

Les coraux du lagon sont ici très colorés et abritent une belle faune aquatique, dont des petits requins qui inspirent à Gérard ses premiers frissons Pacifique. Edward, et ses deux fils David et John, viennent un soir pêcher et dîner à bord. Ils dorment tant bien que mal en se protégeant d’une fraîcheur inhabituelle dans le fond de leur barque et dans le carré du bateau avant de repartir le matin, au petit jour,  pour une pêche au thon que Luc n’aurait pas voulu manquer pour un empire.

                                                          Edward à bord d'Alioth

Une végétation lumineuse faite de cocotiers et d’acajous ombrage un décor qui semble tout droit issu des peintures du Douanier Rousseau. La maison de William Marsters avoisine le pimpant lieu du culte ainsi que le petit cimetière aux tombes blanches dont celles, incontournables, de Father et de Victor Clark. L’école a été récemment reconstruite par Simon, aidé d’Edward et de David. Réussite architecturale, elle accueille 25 élèves de 6 à 18 ans -une pensée pour "nos" CM1 !- sur deux bâtiments et la directrice est fière d’être la seule enseignante de toutes les îles associées à la Nouvelle Zélande, à disposer de l’habilitation à décerner l’équivalent local du baccalauréat. L’an prochain, une de ses élèves partira poursuivre ses études à Auckland.

                                        Un des deux bâtiments de l'école de Palmerston

                                                    (le second en arrière plan)

Parmi les habitants de l’île, le Maire, Arthur Neale, fait aussi partie des personnalités remarquables. Il est le fils du célèbre Tom Neale qui vécut 27 ans en ermite sur l’île de Suvarov située dans les Cook du Nord et qui relata son expérience dans « An island to oneself ».

On ne peut passer sous silence l’office dominical où nous sommes conviés sous réserve du respect d’un code vestimentaire assez strict : pantalons et chemise blanche pour les hommes, robe et chapeau pour les femmes. Anne emprunte à Tuahina un chapeau de sa confection car sur l’île chaque femme possède ce savoir-faire ancestral. Les joncs tressés sont faits d’extrémité de palmes de cocotier assouplies à l’eau bouillante et au citron. Le fond du chapeau est décoré d’une nacre qui participe à l’élégance et à la curiosité de l’ensemble.

                                                                A la sortie du temple

En l’absence momentanée du pasteur, une dame âgée préside à la cérémonie et, sur le pas de la porte, accueille avec respect et gratitude les membres de l’assemblée en sonnant un coup de cloche à l’entrée de chaque « fidèle ». La cloche est celle du Thistle, la seule pièce rescapée d’un navire de la Navy qui a fait naufrage sur l’île. Les chants, tour à tour anglais et polynésiens, ne sont pas toujours de la plus grande harmonie mais la puissance des incantations semble vouloir transcender les limites de ce si petit atoll égaré dans l’immense Pacifique.

Dimanche après-midi nous quittons avec émotion ce minuscule havre si merveilleusement éloigné de notre monde. La population a été très touchée de ce que la télévision française s’intéresse à sa destinée.  Nous sentons par ailleurs que chaque arrivée de bateau est pour les habitants une précieuse occasion d’ouverture et de contacts. L’hospitalité polynésienne révèle ici toutes ses racines et ses valeurs et nous sommes infiniment reconnaissants à nos hôtes et à tous les habitants de l’île pour leur gentillesse et leur générosité.

Dimanche après-midi, désireux de profiter d’un vent qui va faiblir rapidement nous précédons le départ de Uhambo qui attend mardi matin la fin du tournage pour rejoindre l’île de Niue où Régis et Benjamin doivent prendre vendredi l’avion hebdomadaire pour Auckland. Faut-il ajouter qu’afin de ne pas laisser Fred et Gérard se morfondre dans l’ennui, nous organisons régulièrement à bord des petits ateliers propres à satisfaire leur besoin d’activité : plomberie, électricité, matelotage, mécanique, informatique et pêche… nous espérons qu’ils nous en savent gré !

Cet article est mis en ligne de l'île de Niue, un des plus petits états du monde que nous avons rejoint mercredi matin et duquel tout l'équipage vous adresse ses amitiés.

Après une mise à l’eau ventée le vendredi matin, nous nous offrons le samedi 14 septembre une jolie traversée pédestre de l’île de Raiatea : un excellent moyen de se dégourdir les jambes et de prendre d’un peu de haut les étendues turquoises des lagons. En fin d’après-midi, nous retrouvons Fred et Gérard arrivés au petit aéroport de Raiatea en compagnie de Benjamin et de Régis qui viennent se joindre à l’équipage de Huambo et dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.

Derniers travaux et préparatifs sur la journée du dimanche. Le lundi nous croisons Jean-Louis Goutal, ami de notre ami Bernard, qui vient d’arriver au chantier pour hiverner.  Puis nous partons pour le site de Taputapuatea, sur la côte est de l’île, histoire de retrouver les joies de la flottaison et de faire découvrir à nos nouveaux équipiers les puissants vestiges de l’histoire illustre de l’île. « Tapu » signifie « interdit » en polynésien et c’est de lui que vient notre « tabou », né bien loin dans les îles du Pacifique.

                                                            Sur le bateau de Jean-Louis Goutal

Mardi matin, nous bouclons courses et formalités à Uturoa, la « capitale » de Raiatea avant de faire le plein de gas-oil à la station Total où Gérard retrouve l’atmosphère de 40 ans de vie professionnelle. En quelques heures, nous rejoignons Bora-Bora où l’ambiance lune de miel est fortement mise à mal par un gigantesque incendie qui a investi les montagnes de l’île.

Aujourd’hui mercredi, précédés de Huambo de quelques encâblures, nous quittons définitivement la Polynésie française pour nous diriger plein ouest vers les îles Cook distantes de 550 milles.Vent d'est 15 à 20 noeuds.

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A bientôt !

PS : les photos sont sur l'album S5 1 - Polynésie

Io-ra-na ! (bonjour)

Confrontés malgré nous à la réalité sociologique des voyages de noce de luxe et des forfaits lune de miel d’une Bora-Bora un peu bling-bling à notre goût, nous abrégeons notre séjour dans la célébrissime pour nous diriger à l’ouest vers Maupiti, une île sauvage, qui, à l’extrême opposé de sa voisine, vit de discrétion et d’authenticité. Les abords de l’île sont austères. La passe du lagon, orientée plein sud est exposée aux rudes effets de vent contre courant et les trains de déferlantes s’acharnent à dissuader le visiteur. Une fois entré, l’étroit chenal d’accès au tout petit village-capitale de Vaiea, exige la plus grande vigilance mais nous retrouvons là la chaleur de l’accueil polynésien, si tristement en recul dans les îles livrées au tourisme.

                                                     Bora Bora et ses hôtels de luxe

                                                            A Maupiti

Mais la fin du séjour approche et malgré le charme du lieu, notre désir de voir les raies manta et -pour certains- de participer à une partie de pêche au harpon, nous reprenons notre route pour l’île de Tahaa via Bora-Bora, où nous faisons halte le temps d’une douche, d’une connexion internet et d’un délicieux dîner, au restaurant le Yacht Club, un havre très apprécié des plaisanciers de passage.

Le lendemain, à Tahaa se profile une rencontre espérée depuis plusieurs mois mais restée longtemps tributaire des aléas de notre navigation. C’est donc avec le plus grand plaisir que nous retrouvons Annick et Michel,  le 31 mai, au ponton de l’hôtel Ibiscus, lieu de leur résidence pour 48h, au sud-est de l’île. Après Sabine et Bernard croisés à Sucre (Bolivie) en mars dernier, Sue et Alan interceptés à Moorea (Iles de la Société) en mai, voici donc notre troisième grande rencontre amicale de la saison, chacune, fruit du hasard heureux des routes qui se croisent à l’autre bout du monde. Un inoubliable dîner de poisson auquel nous sommes aimablement conviés chez Léo, le propriétaire haut en couleurs du lieu, un tour de l’île en 4x4 et une visite d’une exploitation de vanille bio se concluent par quelques milles parcourus à la voile en compagnie d’Annick et de Michel afin de mettre Alioth à l’abri d’un fort vent de secteur est : en voici deux, et pas des plus probables, qui pourront très honnêtement prétendre avoir participé à un tour du monde à la voile !

                                                 Dans l'exploitation de vanille

                                                                Circumnavigateurs

Nous achevons notre périple par une visite respectueuse à l’île sacrée de Raiatea. Nous nous dirigeons vers la baie historique d’Opoa où se retrouvaient les pirogues des hauts personnages polynésiens conviés aux grandes cérémonies qui se déroulaient périodiquement au marae* international de Taputapuatea situé à quelques centaines de mètres de là. Choc des cultures, c’est au son des himénés que laissent échapper les portes grandes ouvertes du temple protestant que nous jetons l’ancre en fin de matinée le dimanche 2 juin dans cette toute petite baie qui, à l’époque de notre Moyen Age, accueillait des pirogues venues de milliers de milles (Nouvelles Zélande, Ile de Pâques, Hawaii…) en suivant magnifiquement les « chemins d’étoiles ».

                                                      Le site de Taputapuatea

Puis il nous faut rejoindre, de l’autre côté de l’île, le Chantier Nautique des Iles sous le Vent pour une sortie de l’eau fixée au mercredi 5 juin. La technique de remorquage par tracteur est une première pour nous et nous devons nos photos de la mise à terre à Catherine et Bernard qui ont sorti leur Cypraea deux jours avant nous. Le long positionnement du bateau sur ber se fait par deux plongeurs qui travaillent en apnée mais nous vivons ce moment dans la plus grande sérénité car l’équipe est de toute évidence très compétente. Nous nous attelons à quatre aux travaux de fin de saison et, comme à l’habitude, Elisabeth, notre fidèle équipière, est loin d’être de reste. La réparation de la commande de guindeau et le changement d’un réa de la quille** relevable s’imposent. Quant au pilote automatique, il semble qu’il soit victime d’une panne de calculateur, pièce qu’il nous faudra ramener de France en septembre prochain.

Nous laissons Alioth aux bons soins de Cathy qui en assurera le gardiennage, et nous sommes bien impatients de retourner « at home » pour retrouver tous ceux que nous attendons tant.

Nana ! (au-revoir)

PS : petit mot pour dire que nous avons vécu quelques journées de temps médiocre en vue de nous réadapter au climat françias qu'on nous annonce fort perturbé

*lieu de culte

**un des trois réas de la quille relevable s’est cassé en fin de traversée nous obligeant à naviguer quille basse. Nous avons décidé de remplacer les trois réas en matériau composite par des réas en acier pour éviter que ce problème se reproduise.

PS : les photos sont sur S4-9 Iles de la Société

Quelques jours de découverte de la très belle île de Moorea, des bains à volonté, une rencontre internationale prévue de longue date avec Sue et Alan, couple anglais ami de nos amis Sabine et Gérard en cours de tour du monde sur leur flambant Oyster « Sulana »,  et nous prenons tous les cinq la direction de Tahiti et du port de Papeete, destination finale de notre traversée.

Catherine et François, entre pliage de bagages et nettoyage du bateau s’évadent pour une escapade au cœur de l’île. Tout laisse à penser que, dans quelques mois, ils pourraient bien reprendre le chemin d’une  Polynésie dont ils n’ont que trop peu profité.

Le 14 mai au soir, chassé croisé à l’aéroport de Papeete où Catherine et François disparaissent derrière la porte des départs avant qu’Elisabeth ne sorte, quelques minutes plus tard, le sas des arrivées.  Après la longue et parfois éprouvante traversée du Pacifique, c’est une ambiance grandes vacances qui s’annonce au cœur de l’archipel des Iles de la Société* entre Iles du Vent (Tahiti et Moorea) à l’est et Iles sous le Vent à l’ouest, au programme desquelles Huahine et Maupiti, les authentiques, Bora-Bora, la mythique, Raiatea, la sacrée,  Tahaa, sa belle et sauvage voisine.

Notre découverte de Tahiti se limite dans un premier temps à la ville de Papeete, ses petits restau-roulottes sur le quai, ses yachts ambiance défiscalisation, sa cathédrale très coloniale, son hôtel de ville de style deauvillais, son marché de petits producteurs locaux, son exposition de « tifaifai », les élégantes nappes à dessins botaniques, harmonieuse évolution des « patchworks » enseignés aux Tahitiennes par les premiers colons britanniques.

Avec consternation, nous apprenons à notre arrivée à Papeete la disparition en mer de Jean, le skipper solitaire de Steven, qui avait quitté Valparaiso deux jours avant nous et qui a connu des problèmes de pilote automatique 750 milles avant son arrivée à l’île de Pâques. N’ayant pu réparer, il est reparti et s’est épuisé sous les mauvais coups de vent qui se sont succédés sur cette période. Son bateau a été retrouvé sans personne à bord au large des Gambier et cette nouvelle est un choc dans le petit monde des navigateurs.

A Tahiti, nous retrouvons l’ambiance électorale. Le 17 mai, Gaston Flosse, 81 ans, grand ami de Jacques Chirac (donateur de généreux subsides en échange de la prorogation des essais nucléaires dans le Pacifique sud), un passé sulfureux et plusieurs condamnations à son actif,  retrouve son fauteuil à la présidence de la Polynésie française. Il est membre du parti orange indépendantiste, favorable au rattachement à la France, dont le leader à l’assemblée est son propre gendre Edouard Fritch. Car ici tout est dans la nuance, c’est le parti des autonomistes, les socialistes proches d’Oscar Temaru, le président sortant, qui, sous l’emblème de son  pavillon bleu ciel et blanc, prône une sortie de la Polynésie du giron métropolitain. Au point que Temaru, s’il a perdu les élections le 17 mai, a connu une grande victoire le même jour en réussissant à faire inscrire la Polynésie française sur la liste des pays non autonomes de l’ONU.  A la grande stupeur des votants, il se trouvait à New York le jour des élections. Histoire(s) à suivre…

De la belle Huahine, nous retiendrons le charme d’une petite île qui se refuse à jouer à fond la carte touristique. Là nous achetons poisson et légumes sur le quai, Luc plonge avec les requins gris (pas très impressionnants, paraît-il), nous mouillons dans le sud du lagon dans le cadre idyllique de la baie d’Avea et à l’occasion d’un tour de l’île nous alternons visite des Marae** et snorkeling à la suite d’un déjeuner traditionnel polynésien Chez Tara qui restera un grand souvenir.

                                           Cuisson dans le four traditionnel "Chez Tara"

                                                                        Marae

Bora-Bora est un peu l’île de la déception. Si les couleurs du lagon sont plus extraordinaires ici que partout ailleurs, si le tour de l’île à vélo permet de se refaire les mollets sous les hauts sommets de l’île et de découvrir un minuscule musée de jolies maquettes marines, l’envahissement des hôtels de luxe construits sur un modèle standard de paillottes sur pilotis sature l’atmosphère. Le navigateur Alain Gerbault***, ardent défenseur des Polynésiens et farouche combattant du régime imposé par la colonisation française, doit plus que jamais maugréer dans sa tombe de Bora-Bora face aux développements inconsidérés de ce paradis détruit.

                                                     Maquette du bateau d'Alain Gerbault

                                                     Musée de la marine de Bora-Bora

Bonne nouvelle, après une longue période de doute, le pied de Dominique s'améliore.

Nos deux dernières semaines seront consacrées aux îles de Maupiti, Tahaa et Raiatea où nous laisserons le bateau au sec avant d’effectuer une escale estivale en métropole du 12 juin au 6 septembre.

Exceptionnellement, grâce au « Yacht Club » de Bora-bora nous avons pu bénéficier d’une bonne connexion : les photos correspondant à cet article sont sur S4-9 Iles de la Société.

Nana !

*Nom donné par les premiers occupants britanniques issus d’une Société missionnaire protestante

** Marae : lieu de culte polynésien

***Lire ‘Un paradis se meurt’ d’Alain Gerbault.

Situé à 1650km au sud-est de Tahiti, l’archipel des Gambier (23°20S – 134°45W) est composé d’un groupe de dix îles cernées d’un losange de corail qui sépare le lagon de l’océan. Contrairement aux Tuamotu voisines, les îles sont élevées et culminent à près de 500m.

Voici encore un territoire au redoutable passé. Les îles peuplées entre le Xème et le XIIème siècles, ont été découvertes en 1797 par un équipage anglais qui donna à l’archipel le nom de l’amiral parrain de l’expédition. En 1834, fut fondée la première mission catholique de l’île qui convertit rapidement l’ensemble de la population. Honoré Laval, le supérieur de la mission, se fit alors le maître de l’archipel et institua une théocratie qui épuisa la population dans un délirant programme de construction de routes et d’édifices religieux (9 chapelles ou églises et une cathédrale !). De 5000 à 6000 habitants la population déclina, jusqu’à ne plus atteindre que 463 âmes au recensement de 1887. Honni, Laval dut s’exiler à Tahiti en 1871. L’annexion par la France fut prononcée en 1881.

                                                     La cathédrale de Rikitea                                               

Le lendemain de notre arrivée, nous suivons Shag pour rejoindre un mouillage de rêve situé au nord-ouest du lagon : plages de cocotier, baignades, snorkelling, et pêches nocturnes sur le platier situé à l’extérieur de la barrière de corail. Belle récolte des trois pêcheurs du bord : six cigales, un poin-poin (curieux dormeur porteur de gros points sur le dos) et une langouste ! La pêche aurait été un plein succès si Dominique ne s’était cassé un orteil en traversant la lande de terre qui menait au platier. La fracture donne un goût un peu amer aux deux délicieuses cigales pêchées par notre capitaine du moment contraint à une mobilité réduite pour quelques semaines.

                                                              Cigales et poin-poin

De retour à Rikitea, nous visitons la ferme perlière de Dominique Devaux, située sur la face ouest de l’île, à 5km de Rikitea. Ici, point de taxis mais une épicière qui accepte que sa fille nous conduise à destination ; le retour, lui, se fera en auto-stop : dans ce tout petit univers, la solidarité est de mise et le sens du service semble aller de soi. La visite de la ferme est passionnante. Quelle entreprise peut dans des bâtiments de quelques centaines de m² plantés sur le lagon associer une activité aussi basique que le nettoyage de produits de la mer, un centre chirurgical de haute précision et un laboratoire de joaillerie qui manie des milliers de perles de grande valeur ? Une ferme de production de nacre. Celle de Dominique Devaux est une des quarante entités qui exploitent cette industrie sur l’archipel. Monsieur Wan, chinois propriétaire d’une des îles, exploite à lui seul 50% des 1200 ha mis en concession par les pouvoirs publics et s’est organisé un  business totalement intégré, de la production au réseau de bijouteries. Nous repartons non pas couverts de colliers de perles mais munis d’un kilo de pied de nacre, le korori, produit en abondance par la ferme et offert par le personnel : c’est décidément une industrie où rien ne se perd. Sur le chemin du retour nous ramassons pamplemousses, goyaves, citrons… Ici la nature est généreuse.

                                                               Bravo les nacres !

Il y aurait encore beaucoup à faire et à voir, mais nous avons décidé de repartir à 15h ce mercredi, sous un ciel pluvieux et plombé, pour éviter le coup de vent qui menace l’archipel en fin de semaine. Nous tenterons de parer sur notre route les déchets atomiques de Mururoa et nous offrirons une ou deux escales, si le temps le permet, avant notre date limite d’arrivée à Papeete fixée au 14 mai. 

A bientôt !